Iniciandome en el mundo de los perfumes

Gracias!!
A ver si poco a poco voy aprendiendo un poco del tema.

Pirámide olfativa
Aunque Queolortiene y Prexu ya te lo han explicado de maravilla, añado lo que pone sobre eso la "Larousse del Perfume y las Esencias":

Lo voy a poner en varios posts a ver si me deja envialo a trozos:

"En un perfume intervienen numerosos componentes de diversas procedencias: aceites esenciales, resinoides, absolutos y moléculas químicas definidas. Para crear una fragancia, el perfumista enumera los componentes que va a utilizar, pero en un orden directamente relacionado con la estructura del perfume. Es decir, la fórmula estará formada por tres fases: la salida, el cuerpo o corazón y el fondo.

(sigue)

Pirámide olfativa (ii parte)
"Estas tres fases suelen definirse por el tipo de productos utilizados en función de su volatilidad, o sea, del tiempo de evaporación de las materias primas o los componentes del perfume, si bien hay que recalcar que dichas fases se suceden sin solución de continuidad, interaccionadas.
La salida de una fragancia está formada sobre todo por los componentes más volátiles. Es la primera impresión que se tiene del perfume cuadno se pulveriza en la piel. Esta primera percepción es muy importante en el momento de elegir una fragancia, ya que, de una manera casi instantánea, el perfume agrada o desagrada.
Los componentes más utilizados que determinan la salida del perfume son: los cítricos, como el limón, la naranja, la bergamota, la mandarina y el pomelo, los aceites esenciales agrestes como la lavanda, el lavandín, el espliego, el romero, el tomillo y la salvia, lo productos de notas afrutadas de fácil evaporación como la manzana, la fruta de la pasión, el plátano, la pera, las cerezas, la fresa y la piña, y, finalmente, las notas verdes como el gálbano, las moléculas químicas que dan sensación de hierba recién cortada, de hojas, etc".

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Pirámide olfativa (iii parte)
"El cuerpo o corazón está formado por componentes cuya evaporación es algo más lenta, y sirve de puente o conexión entre la salida y el fondo. Así mismo, es muy importante saber trabajar el cuerpo de un perfume para darle carácter y proporcionarle la duración precisa que permita acceder al fondo.
En el corazón de un perfume intervienen básicamente las materias primas florales, es decir, tanto los absolutos naturales extraídos de las flores como algunos componentes químicos que existen en la naturaleza y forman parte de dichas flores. Las flores más utilizadas son la rosa, el jazmí, el muguet, las lilas, la flor de azahar, el nardo, el ylang ylang, el iris y las violetas. En esta fase intervienen también las notas anisadas, como el anís,la badiana, la albahaca y el estragón, y las notas especiadas como la pimienta, la canela, el jengibre, el comino y la nuez moscada".

(Sigue)

Pirámide olfativa (4a parte)
"El fondo está constituído por elementos de moléculas pesadas, muy poco volátiles, como las maderas, los resinoides y los almizcles, que tienen como particularidad la fijación. Por tanto, la nota de fondo es como el broche que cierra la creación, y que ayuda a la salida y el cuerpo a evolucionar despacio en su evaporación".

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Pirámide olfativa (5a parte)
"Entre las notas amaderadas que intervienen en el fondo de una fragancia cabe destacar el pachuli, el sándalo, el cedro, el vetiver y el musgo de encina o de roble. Entre los resinoides más importantes se encuentran el incienso, la mirra, el benjuí y el láudano. Estos componentes aportan un aspecto balsámico y dulce al fondo. En este aspecto no se pueden olvidar la vainilla, la tonka y el bálsamo de Perú".

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No me deja seguir
Ya no me deja seguir con el artículo, lo siento. No entiendo por qué me da error cada vez que intento mandar el último párrafo

Bueno, toda esa información la he extraído de la Larousse del perfume.

¡Besos!

Ni idea
Yo desde ayer por la noche tenía escrito todo ese texto, extraído de la Larousse del Perfume y las Esencias (que precisamente me compré ayer muy barata). Pues anoche ya me dio error al enviar el texto en un único mensaje. Lo intenté varias veces y al final me rendí pensando que sería algún problema o de mi conexión o de la web. Guardé el texto en un Notepad y me fui a dormir, y hoy he vuelto a intentar publicarlo, pero me daba el mismo error (es decir, página en blanco y la palabrita "Error" en la esquina superior izquierda).
Así que he pensado que quizá era una nueva restricción por volumen de texto en un sólo post, y por eso lo he fragmentado, pero la última parte no se por qué me seguía dando error.

Hola queolortiene
Pues nada, que se empeña en que esa parte no se envíe, sea por lo que sea. Te he intentado enviar esa última parte del artículo, que es sólo un párrafo, y me da error hasta para pasarlo por privado.

Esto es ya un expediente X porque vamos, no me lo explico.


¡Gracias de todas formas!

¡gracias!
Pues eso, gracias por haber dado con el problema. ¡Esto es una labor digna de Mulder y Scully! Ya sabeis, foreros/as, castoreo (con tilde) es palabra maldita.

¡Besos!

PD: Es costus en vez de cistus

Estoy saturada!
Cuanta información! ahora tengo que coger apuntes y poner en practica todo esto, ya que aun sigo en la fase de "esto huele bien o huele mal" jajaja
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Fijaos si soy cateta que pensaba que la diferencia era que unas notas olian mas fuerte que otras... y en realidad se trata del tiempo de duracion de cada nota, no?
Ahora no me digais que lo he entendido al reves jajaja
Besos!

Sí
Sí me fijé en esa ilustración que comentas y la verdad es que es muy útil, se ve muy claramente cómo algunas notas pueden durar desde la salida hasta el fondo. No se si esa ilustración estará por internet...

El libro la verdad es que me ha gustado mucho, me lo he comprado realmente barato (y sin buscarlo) y creo que puedo aprender bastante con él.

¡Besos!

Hola sayuri
Sí, tiene más que ver con el tiempo que con la intensidad. Las notas de salida son, como dice la palabra, las que salen primero. Normalmente duran muy poquito (hay perfumes en las que apenas dos minutos después de vaporizarlos ya te encuentras en la siguiente fase, con las notas de corazón).
Las notas que se huelen más y dejan más estela son las de salida y corazón, pero en cambio las de fondo (que son esencias que por sí solas pueden tener olores muy desagradables) sirven para fijar los perfumes, los hacen más persistentes. Ahí en el fondo están casi siempre la vainilla, el musgo de roble, el almizcle, el ámbar, el sándalo, el pachuli...


¡Besos!