El mito de la pirámide olfativa

Hoy ha publicado Victoria en su blog Bois de Jasmin un artículo sobre la pirámide olfativa y las notas "oficiales" de los perfumes que, como ya hemos dicho muchas veces, no son más que un concepto de marketing.

Es bastante largo, pero lo he traducido porque ma ha parecido interesante y explica por qué a veces es tan difícil oler notas de salida, fondo y corazón, o nos parece que las de corazón las olemos en seguida. Es porque en realidad ese perfume no está construido en base piramidal, sino de alguna otra manera, pero la pirámide ha sido y será la forma más comercial de presentarlos.

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1) La pirámide olfativa y las notas de los perfumes: mito y realidad

Una de las primeras cosas que ves en cualquier nota de prensa del lanzamiento de una fragancia, aparte de los eternos anuncios en los que aparece una modelo en éxtasis, es la lista de notas que la fragancia contiene. Normalmente las ordenan de forma piramidal con notas de cabeza, notas medias y notas base, cuidadosamente separadas. Eso parece proporcionar un seguro mapa de carreteras, una forma de leer la fragancia mientras se desarrolla en la piel. Primero, olerás los cítricos y las notas frutales, luego olerás flores y luego, un rato después, entrarás en el mundo de los almizcles solares y de las maderas cashmere.

El problema con este limpio diseño es que es un mito que ya no se corresponde con los perfumes modernos. La mayoría de las fragancias contemporáneas no están construidas en forma de pirámide olfativa, así que la fragancia no se desarrollará de acuerdo a la descripción de la pirámide. Más importante aún, la lista de notas nos dice solo una pequeña parte de toda la historia y está muy condicionada por consideraciones de marketing. Aunque las notas de una fragancia son útiles en cierto modo, siempre deberían ser vistas como una guía bastante escasa hacia un territorio inexplorado.

2) Pirámide olfativa: solo uno de los muchos estilos de perfume.

Un perfume es una mezcla de materiales olorosos con su propio carácter distintivo que es más que la suma de las partes. Ya que los materiales olorosos difieren en su volatilidad, la impresión olfativa de la fragancia cambia conforme se seca en la piel.
La pirámide es solo una de las estructuras que se encuentran hoy en día, y se aplica principalmente a perfumes creados entre los años 1930 y 1970. El estudio de los diferentes materiales y su clasificación en términos de volatilidad era perfecto para el perfumista Jean Carles (1892-1966), cuyo propio trabajo en clásicos como Miss Dior (1947), Tabú de Dana (1932), Ma Griffe de Carven (1946) y Shocking de Schiaparelli (1937) ejemplifica la clásica estructura piramidal. Estas fragancias están construidas con una interesante cualidad tridimensional, con las notas de cabeza, corazón y fondo muy fácilmente distinguibles. Son como tres subtramas diferentes, tejiendo una historia memorable con un final impredecible.

Perfumes más antiguos, incluyendo a la mayoría de los Guerlain como Shalimar y L'Heure Bleue, no están construidos como clásicas pirámides. Sus estructuras originales eran mucho más próximas a las de los perfumes del siglo XIX, que se basaban en el uso de esencias naturales (gran cantidad de bergamota y limón en el caso de Shalimar) fijados con materias orientales y animales, incluyendo los recién descubiertos sintéticos como la vanillina y la coumarina.

Las fragancias hechas hoy en día no se adhieren ya a la estructura de las tres fases. En los últimos 30 años ha habido un giro en el mercado que se ha alejado de la pirámide olfativa y ha desarrollado nuevas estructuras que dan impresiones diferentes.
Consideremos clásicos modernos como Dune de Christian Dior, Casmir de Chopard o Paris de Yves Saint Laurent. En vez de ser construidas como delicados tapices en diminutas puntadas, muchas composiciones modernas son como composiciones cubistas. En Dune, por ejemplo, la cálida base oriental de ámbar, almizcle y sándalo es obvia desde la primera inhalación. Por supuesto, la ligera y efervescente bergamota, mandarina y notas marinas marcan el tono, pero el carácter esencial está ahí desde el comienzo. Para usar una metáfora musical, el leitmotif está ahí desde el primer movimiento, y aunque escuches un violín en un momento, o una flauta, el carácter permanece inalterable durante toda la pieza. Algunas fragancias puede que incluso pierdan las notas de cabeza, con la impresión inicial establecida ya por una pequeña cantidad de materiales extremadamente fuertes, como en Casmir, donde la mayoría del carácter viene del acorde de almizcles, vanillina, hedione (un aroma que recuerda al jazmín), y notas de cedro. Una fuerte nota afrutada corre por toda su estructura, suavizando el pesado acorde oriental. El perfumista Jean-Claude Ellena, cuyas fragancias para Hermès son como estudios en acuarela, construye sus perfumes en una estructura diferente, pero con un efecto panorámico similar.

3) La creación de fragancias modernas: nuevas metas, nuevos métodos.

En general, la composición de un perfume se hace ahora de forma muy diferente a lo que era en el pasado. Algunos parámetros nuevos son más importantes, desde la estética del color al proceso de manufactura de la fragancia. Los perfumes transparentes como el agua o las mezclas que toman color rosa pálido o azul cielo están entre las elecciones preferidas, lo cual limita la paleta de materiales disponibles a aquellos que son incoloros o a aquellos que no se vuelven amarillentos durante la maceración. La fabricación mecánica de perfumes en las grandes compañías afecta también a lo que va en la fragancia y también a cuántas materias individuales contendrá una fragancia (las fórmulas más breves son más rápidas de componer, luego más baratas de producir).

Pero sobre todo, el gran número de lanzamientos de perfumes significa que los consumidores toman decisiones llevados por sus primeras impresiones. La mayoría de las fragancias modernas en general son historias abiertas con pequeñas viñetas que proporcionan interés a la narrativa. Eso no significa, por supuesto, que las fragancias sean aburridas (muchos perfumes nicho muy estimados como Serge Lutens, Hermessence, L'Artisan Parfumeur y Annick Goutal caen también en esta categoría). La estructura de las fragancias modernas no es sencilla necesariamente, ya que las capas de acordes pueden dar como resultado fragancias de gran complejidad como Angel de Thierry Mugler o Déclaration de Cartier. Después de todo, no se trata de cómo se narra la historia, sino de lo que dice en realidad.

Así que, si la construcción piramidal está desfasada, ¿por qué esta discusión? En primer lugar, a pesar de que la pirámide no representa bien la estructura de las fragancias contemporáneas, está con nosotros para quedarse durante mucho tiempo. En segundo lugar, creo que entender el estilo de una fragancia ayuda a saber lo que estamos oliendo. Una fragancia moderna como la última de Guerlain, Tonka Impériale, es un buen ejemplo de perfume moderno y panorámico. Es esencialmente un acorde de clásico Guerlain con haba tonka, vainilla, maderas y coumarina (una nota dulce entre almendra y heno) con una pizca de especias para darle interés. Su carácter dulce y opulento es obvio desde el principio y su historia oscura y seductora estará conmigo hasta que lo lave con jabón.
En contraste, Cabochard de Grès me requerirá mucha más paciencia antes de ver su fondo de cuero bajo la brillante salida cítrica y el verde corazón de iris. Algunos días, me apetece leer "Guerra y Paz", y otros días un cuento corto de Jhumpa Lahiri es delioso.

4) Notas del Perfume: toscas líneas guía para comprender una fragancia.

La pirámide también debería ser cogida con pinzas porque la lista de notas a menudo es solo un concepto de marketing. Algunas marcas son contrarias a mencionar el almizcle como nota de sus perfumes (aún cuando lo contengan). Otras quieren enfatizar notas que ellos sienten que son las más adecuadas al concepto que quieren vender. Si la fragancia se lanza como el nuevo frutal-floral para llenar un hueco en la línea de la marca, sus notas frutales serán las destacadas en la descripción de la nota de prensa, aún cuando jueguen un papel relativamente menor en la composición del perfume. Los fantasiosos "pétalos de rosa helada" y "jazmines luminosos" son seguramente los mismos que la simple rosa y el simple jazmín de otras descripciones. Aún más, el jazmín puede que ni siquiera sea algo que huela a la flor del jazmín. Puede que sea una luminosa nota de hedione (que en realidad es más cercana al lirio del valle en carácter) o un material aislado que representa solo una faceta de la flor.
Finalmente, esas maderas cashmere acechando en el fondo de la pirámide olfativa son posiblemente Cahsmeran, una nota amaderada-almizclada que en realidad tiene una presencia mucho más fuerte en la salida del perfume que en la base.
En otras palabras, la lista de notas debería leerse con algo de escepticismo y no debería influir en la compra: la decisión final, como siempre, debería hacerse oliendo el perfume en nuestra piel.

Artículo de Victoria en Bois de Jasmin:

http://boisdejasmin.typepad.com/_/2011/01/fragrance-pyramid-and-perfume-notes-myth-and-reality.html


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¡Besos!